Siin lehel on minu auto soundi install. Autoks on Mercedes-Benz E220 2.2L 1994. Kõik tehtud tööd on toodud ajalises järjestuses. Eesmärgiks on ehitada helisüsteem, mis meeldiks eelkõige enda kõrvale ja silmale, seejuures tehes seda kiirustamata ja läbimõeldult. Võimalik, et see auto jõuab kunagi ka mõnele soundivõistlusele. Originaalsound Originaalsound selles autos koosnes makist (eelmise omaniku poolt paigaldatud Aiwa kassettmakk) ning 4-st kõlarist ehk ees armatuuris ebaharilikku mõõtu 4,5" koaksiaalkõlarid ja tagaaknalaual koaksiaalid (neid pole lähemalt uurinud ja ei hakka kasutama ka). Sisu lammutamine 11. juuni 2013 Esimese asjana sai lahti võetud ees armatuuris originaalkõlarid ja A-piilarid. Prooviks sai originaalkõlarite asemele installitud RCF-i koaksiaalid, ent need ei teinud märkimisväärselt paremat häält kui originaalid. Kuna originaalkõlarite heli pole suurem asi, siis oli vaja kiirelt midagi paremaks muuta. Ostsin SPL Dynamicsi tweetrid, kuna olid poes hea hinnaga saadaval ning installisin need A-piilaritesse. Et tehase piilarikatteid mitte ära rikkuda, sai romulast toodud teised asemele (originaalis musta värvi, uued tumesinised). Midbassi kasti ehitus 13. juuni 2013 Algust sai tehtud midbassi elemendi paigaldusega ukse sisse, selleks plaanin ehitada kinnise kasti. Kuna kasti kuju tuleb üsna keeruline, siis ei oska kasti mahtu veel öelda, ca 5-10L peaks see tulema. Midbassi elemendiks on DLS Iridium 6,5". Kast on plaanis teha võimalikult suur ehk pigem sinna 10L kanti. Ruumiga on üsna kitsas ja plaan on jätta uksepolster võimalikult originaal ehk peab jääma võimalus ukse välimus taastada sellisena nagu see tehasest tuli (auto sisu on väga heas korras arvestades auto vanust). Kuna tehase poolt polnud uste sisse kõlareid paigaldatud, siis on uksepolster ühes tükis ilma suuremate avadeta. Kuna uksepolstri sisse ei taha ühtegi auku lõigata, siis ainuke variant on ehitada kast uksetasku asemele/polstri peale. Õnneks käib uksetasku polstri küljest ära ilma suuremate probleemideta, enne jõudsin küll romulast tuua teised uksetaskud asemele igaks juhuks, et originaale säilitada. Uksetasku on sellise ehitusega, et selle küljes on plastkonksud, mis lähevad läbi polstri sees olevate avade ning kinnituvad uksepleki äärte taha, sel viisil hoitakse nii polstrit kui uksetaskut korralikult uksepleki küljes. Minu plaan oli ehitada kast uksetasku külge nii, et saaks neidsamu plastkonkse kasutada kasti kinnitamiseks ukse külge. See plaan aga ei läinud käiku, kuna selle teostamine oleks läinud liiga keeruliseks ja aeganõudvaks. Parem plaan on kasutada plekikruvisid ning puurida selleks uksepleki sisse mõned lisaaugud, mis praktiliselt ei riku ukse originaalsust. Midbassi kasti ehitust alustasin shabloonide valmistamisega, selleks kasutasin 2mm paksust painduvat plastlehte. Shabloonide kujutised joonistasin 3mm paksusele soome papile, millest sai välja lõigatud kasti tagumise seina esimene kiht. 3mm kihi mõte on selles, et saada kasti tagumine sein polstri riidest osaga samasse tasapinda. Soome papi peale tuleb kasti tagumise seina põhiosa ehk 15mm vineer. Plaan oli teha kast võimalikult polstri kuju järgiv, ent see pole sugugi nii lihtne, kuna polster on küllaltki keerulise kujuga (kurvid 3D mõõtmes). Kasti tagumine sein hakkab oma õiget kuju võtma. Kuna kasti küljeseinte, mis järgivad polstri kõiki kurve, ehitus oleks läinud mõttetult keeruliseks ning tulemus poleks olnud midagi väga erilist, siis sai otsustatud, et küljeseinad tulevad lihtsad ehk tagumise seinaga risti. Järgmisena oli vaja ära mõõta kasti paksus ehk kui kaugele see salongi ulatuda võib, ilma et see istet, jalga jm segama hakkaks. Selleks sai kasti tagumine sein teibiga uksepolstri külge kinnitatud, polster autosse oma kohale pandud ning mõõtma asutud. Kui istmele mitte toetada, siis on ruumi 7cm, normaalselt istudes aga ainult 5,5cm ehk üsna kitsas lugu. Eespool ehk elemendi paigalduskoha juures on ruumi õnneks lahedamalt, ent siiski üle 9cm ei saa minna, kuna hakkab jala normaalset asendit segama. Lisaks jääb kasti alumist tagumist nurka segama üks istme reguleerimise käepide, mis õnneks on ühe kindla koha peal ning ei liigu kaasa, kui istet ette-tahapoole liigutada. Kasti esiseina disainides tuleb juba siin arvestada istme võimalikku ette-tahapoole liikumist. Midbassi element oli plaanis algul paigaldada (kasti piires muidugi) võimalikult kõrgele (sel on omad miinused ja plussid), ent asukoha valik osutus lihtsaks - kasti ülaosas on element istmele ligemal ja jääks põlve segama, kui autoga pikemat maad sõites jalga kõverdada. Seega jäi ainukeseks valikuks ukse alumine nurk. Sai tehtud kasti suuruse ligikaudne arvutus, esialgseks ruumalaks tuli 8,2 liitrit, mis on igati ok tulemus (joonisel on kasti sisemõõtmed). Elemendiga kaasas oli DLS-i originaalvõre, ent võre on üsna kõrge (ligi 3cm) ning see võtaks liiga palju jalaruumi ära, samuti ei jää kõlaririie võre peal eriti kena. Seega tuli võrest loobuda ning mõelda välja mingi muu lahendus elemendi katmiseks, sellest hiljem. Kuna kasti esisein ei ole ühes tasapinnas, siis tuli kasti esiseina tükid lõigata osaliselt kalde all, et need omavahel klappima hakkaksid. Keskmine tükk ei ole siin veel mõõtu lõigatud. Elemendi paigalduse osa tuli korralikult läbi mõelda, joonis sai esmapilgul veidi keeruline. Valmislõigatud avaga kastitükk näeb välja selline. Üks rõngas kummagi ukse jaoks. Kasti seinatüki alla tuleb rõngas, millele element hakkab toetuma. Siin sama asi tagurpidi pööratuna. Selgituseks vahepeal niipalju, et kui mingi kastitüki valmis sain, siis tegin sellest kohe ka peegelpildis koopia teise ukse jaoks, nii on tööd lihtsam organiseerida. Kasti küljeseinad tegin 19mm MDF-ist. Kastitükkide omavahel sobitamine võttis ikka päris palju aega, aga kastid hakkavad tasapisi oma lõplikku kuju saavutama. Kastide kõik nurgad ei ole veel kasti kuju järgi lõigatud. Kuna kasti tagumine alumine nurk sellisel kujul läheks vastu istme reguleerimise kangi, millest oli eespool juba juttu, siis tuli kasti nurka väheke modifitseerida. Kastitükid kõik välja lõigatud, nüüd oli aeg alustada liimimisega. Esimesena said omale kohale elementide kinnitusrõngad. Algust sai tehtud kasti ukse külge kinnituste ehitusega, uksepolstrile sai märgitud kohad avade jaoks ning puuritud neli 3mm ava läbi kasti tagumise seina uksepleki sisse. Teisel pildil näha olev 3mm ava on ainuke modifikatsioon, mis uksepolstrile sai tehtud, rohkem auke polstri sisse ei tule ehk see jääb sisuliselt originaalkonditsiooni, mis oli ka üks peamisi eesmärke selle uksekasti ehitusel. Ülejäänud kolm kinnitust on kohakuti polstri sees olevate suuremate avadega. Väike sõber oli ka katusel seltsiks. Soome papi tükid sai liimitud oma kohale. Valmis sai tehtud uksepleki poolsed kinnitused, selleks kasutasin keevismutreid (kraega mutrid), mis sai uksepleki külge kinnitatud M2 poltidega. Algsest ideest kasutada kasti ukse külge kinnitamiseks kruvisid sai loobutud, kuna see lahendus oleks tõenäoliselt jäänud liiga nõrgaks ning teiseks oleks mitmekordsel kruvide kinni-lahti keeramisel kruviaugud pleki sees lõpuks hakanud nö järgi andma. Proovisin kasti tagumist seina ukse külge. Seibide jaoks tegin süvendid. Need seibid hakkavad hoidma polte, millega uksekast ukse külge kinnitub. Kasti kokkupanemist oli kõige mõistlikum alustada kasti nende küljetükkide omavahel kokku liimimisest, läbi mille tuli puurida augud kasti hoidvate poltide jaoks. Midbassi element kinnitub kasti külge 4 poldiga, polte hoiavad kinni löökmutrid. Elemendi proovimine oma pessa, kõik istub nii nagu peab. Kastitükkide liimimine jätkus. Sai proovitud poolikut kasti ukse külge, uks sulgus kenasti ning kast kuskile vastu ei käinud, ainuke asi on see, et kasti alumine äär on eespool uksepiidale ikka päris ligidal (ca 2-3mm vahe ainult). See võib tekitada hiljem probleeme, kui kast saab lõpliku viimistluse ning võib hakata vastu uksepiita käima. Ukse käepidemest saab kinni võtta normaalselt, ilma et näpud vastu kasti läheksid. Kasti viimased küljetükid said liimitud ning esimest korda sai lõpliku kujuga kasti autosse proovida. Kasti esikülg ei ole siin liimitud, vaid kinnitatud kruvidega, et seda oleks võimalik hiljem lahti võtta, kui kasti sees on vaja midagi muuta. Midbassi kast - esimesed helid 11. juuli 2013 Täna oli see kauaoodatud päev, kui sai esimest korda midbassi häält kuulda ukse seest, ikkagi ca kuu aega juba kasti ehitatud. Kuna kasti esikülg on praegu kinni kruvide ja tihendi abil, mis ei ole kaugeltki õhutihe lahendus nagu selgus, siis on heli ikka üsna kaugel veel sellest, mis see olema peaks. Tihend on siin kõige tavalisem ehituspoes müüdav aknatihend. Kohati on see viltu paigaldatud, et kruviauke vältida. Lisaks mängib midbass praegu otse maki taga (passiivfilter ikka vahel) ehk võimsust napib selgelt. Kõige rohkem nö lekib heli kasti esiseina, mis koosneb 3-st tükist, jätkukohtade vahelt, samuti elemendi ääre alt mingil määral, seal hetkel tihendit pole ehk element on kinnitatud otse vineerrõngale. Vahepeal sai algust tehtud kaassõitjapoolse kasti kokkupanekuga. Kuna siin on kõik samad tööd, mis juhi poolel, siis pilte sellest ei hakanud tegema. Niipalju võib öelda, et kaassõitjapoolse kastiga läheb töö ikka kordades kiiremini, kuna see on põhimõtteliselt copy-paste juhipoolsest kastist: midagi pole vaja siin välja mõelda, katsetada või pikalt proovida. Järgmine samm oli kasti esiseina 3 tüki omavahel kokku liimimine, nii et esisein moodustab ühe terviku, seda on võimalik kasti külge koos sobiva kujuga tihendiga juba paremini kinnitada ning see peaks piisavalt õhutihe jääma. Uueks tihendiks on liimiga poroloon, mida sai ostetud 15m rull, laius 8cm. Et see poroloon on väga hästi kokku pressitav, siis sai seda õhukindlust silmas pidades 2 kihti paigaldatud ehk 1 kiht kummalegi kokkusurutavale puidupinnale. Samast poroloonist sai ka midbassi element omale toetuspinna. Juhtmete suht mugavaks ja kiireks ühendamiseks (kui on vaja juhtmeid tihti kokku-lahti ühendada) sobib hästi klemmliist. Peale uut tihendit/esiseina liimimist sai tehtud uus kasti kuulamine autos, nüüd on heli juba tunduvalt parem, konkreetsem ja selgem, ent lõppeesmärgini on veel omajagu maad minna. Kaassõitjapoolse kasti kallal nokitsemisele kulus päris mitu päeva ning nüüd sai jõutud niikaugele, et mõlemad kastid sai lõpuks autosse paigaldatud. Ikkagi juba üle kuu aja neid kaste ehitanud, lõpuks oli käes see põnev hetk, kui sai esimest korda tulemust kuulata. Peab ütlema, et tulemus ehk midbasside tekitatav heli on asjaolusid arvestades juba praegu igati vinge, potentsiaali kastidel igatahes on. Samas on kaste käega katsudes tunda, et kastide vineerist esiküljed, mis on 15mm paksused (vs 19mm MDF-ist küljeseinad), nö mängivad muusikaga kaasa natuke ehk tõenäoliselt on need seinad veidi nõrgad praegu. Et saada kasti seinad jäigemaks, selleks on üks lahendus olemas, mida olen juba ammu tahtnud proovida, sellest hiljem. Kui esimesed lood said kuulatud, siis sai käega katsudes kontrollitud, kas kastid on uste küljes sarnases asendis, kas nt kasti ja istme vahele jääv vahe on sama nii juhi kui kaassõitja poolel. Algul tabas mind siin paras ehmatus, kui avastasin, et kaassõitjapoolse kasti ja istme vahel vahet ei olegi ehk kast on vastu istet, samas juhi pool mahtusid näpud peaaegu vahele. Mõtlesin juba, et ei ole võimalik, kas tõesti saksa insenerid paigaldasid kaassõitjapoolse istme autosse uksele veidi ligemale, mida kaine mõistus ei tahtnud tunnistada ning pidasin juba plaane, kuidas kaassõitjapoolset kasti natuke õhemaks teha, et iste vastu ei käiks. Sai siis juhi istmelt teisele poole ümber istutud ning voila, asi sai selgeks. Nimelt selle Mersu istmed käituvad veidi teistmoodi kui eeldada võiks ehk kui istmel istuda, siis istme ukse poole jääv ülemine äär ei lähe mitte nö väljapoole ehk uksele ligemale, vaid vastupidi ehk tõmbab end veidi sissepoole. Lisaks avastasin, et kaassõitjapoolse kasti kinnitusi sai ca 5mm võrra veel pingutada ehk kaugus istmest läks veidi suuremaks, niiet täitsa võrdsed vahed on mõlemal poolel tegelikult. Esimesest kuulamisest sai tehtud video (Youtube): DLS Iridium 6 esimene kuulamine. Uksekastidele sai taldlihvijat lähemalt tutvustatud, nüüd on kastide küljed juba täitsa viisaka kujuga. Sisu lammutamine 24. juuli 2013 Algust sai tehtud salongi lammutamisega, et saaks juhtmeid paigaldada. Esiukse sisse on selles autos eriti lihtne juhtmeid vedada, mingeid pistikuid pole vaja lahti võtta, vaid juhtmed on lahtiselt selle kummist lõdviku sees, mis ukse ja kere vahel on. Seejärel sai vaadatud ja mõõdetud, palju istmete all ruumi on, ehk annab sinna midagi paigaldada. Nagu selgub, siis juhiistme all ruumi väga palju just pole, kaassõitja istme all (teisel pildil) on ruumi parasjagu rohkem. Juhtmete paigalduseks on selles autos põrandal plastist rennid, kus on ruumi lahedalt. Esialgu tundus isegi, et ehk pääseb uksepiitade liistude lahtivõtmisest, ent põrandariie on istme all ühes suht suures tükis. Kaassõitjapoolne iste kinnitub põranda külge nelja nr 10 poldiga, mis on kõik kaetud plastist katetega. Istme all on 2 pistikut, mis on vaja lahti võtta: punane on airbagi anduri ning must istmesoojenduse oma. Enne airbagi anduri pistiku lahtivõtmist on soovitatav aku - juhe lahti ühendada. Üks plastkate õnnestus mul lahtivõtmisel ka kahjuks katki teha, selle peab romulast uue tooma. Selle korrektseks eemaldamiseks on vaja mingit kullinokkade sarnast tööriista, millel on peened ja nurga all otsad, minul seda käepärast polnud. Lisaks neljale põrandal olevale poldile on vaja lahti keerata 2 pildil näha olevat polti, millega iste kinnitub kardaanitunneli külge. Tagaistme istmikuosa käib ära nagu autodes tavaliselt: 2 oranzi klambrit tuleb nö sisse vajutada, esimene äär üles tõsta ning istmikuosa välja tõmmata. Seljatugi kinnitub kere külge kolme nr 8 poldiga: 2 äärtes ja 1 keskel. Kui poldid eemaldatud, siis tuleb peatoed mingi nipiga eest ära saada. Mina seda ei teadnudki, et sel autol käivad tagumised peatoed maha nupust, mis asub ees armatuurlaual, see selgus alles peale telefonikõnet ühte Mersudega tegelevasse töökotta. Üles tuleb peatoed käsitsi tõsta, selle jaoks nuppu pole. Juhtmed pagasnikusse saab viia jällegi eriti lihtsalt ja mõlemal poolel, pole vaja mingeid pistikuid lahti võtta ega auke puurida. Ukseliistud saab kätte väikese lapiku kruvikeeraja abil, mis tuleb pista liistu otsa alla ning ettevaatlikult kangutada. Iga liist kinnitub kere külge 3 plekist klambriga. Autosse sai ajutiselt võimendi ning kõik selle tööks vajalikud juhtmed paigaldatud. Ajutiselt seepärast, et oli vaja üks pikem sõit teha ning oli kange soov muusikat kuulata nii, et kõlarid mängivad võimendi taga. Peale mitmepäevast ringisõitmist koos esiuste kõlarikastidega selgus kurb tõsiasi, et juhipoolne kast on A-piilari poolsest otsast natuke ära vajunud, ca 4-5mm võrra. Esimesel pildil on kaassõitjapoolne ja teisel juhipoolne kast. Kastide kinnituste osas tuleb mingi parem lahendus välja mõelda, lihtsam variant on uksepoolsed kinnitused natuke ümber teha. Järgmiseks sai valmis tehtud midbassi elementide kattevõred käepärast olevatest materjalidest, tegemist on jällegi ajutise lahendusega, versioon 2 on juba joonistel olemas ja ootab osade materjalide saabumist. Ajutise lahenduse puhul sobib kinnituseks kahepoolne teip. Algust sai tehtud kõlarikastide Pinotexiga katmisega, et kaitsta puitu niiskuse eest. Esialgu sai kaetud kastide esiseinad ja suurem osa küljeseintest. Juhtmete paigaldus 4. august 2013 Algust sai tehtud juhtmete paigaldusega juhi poolel, abiks siin jällegi erinevat mõõtu ussinahk/termokahanev plasttoru. Juhiiste kinnitub põhja külge 4 ja kardaanitunneli külge 1 poldiga. Põhja peal jooksevad juhtmed plastist kanalis, mujal sai juhtmed kaablivitsadega originaaljuhtmete külge kinnitatud ca 20cm vahedega. Juhi poolel sai eest-taha veetud RCA, 10-sooneline ning vasaku poole kõlarite juhtmed. Kõlarijuhtmetest sai tehtud väljavõte esiistme alla, sinna tuleb passiivfilter. 10-soonelist juhet läheb vaja ampracki jahutuse juhtimiseks, sellest hiljem. Kaassõitja poolel sai toodud toitejuhe akult salongi läbi ühe tuleseinas oleva kummist läbiviigu, mis asub aku taga ning kuhu oli vaja lihtsalt üks auk lisaks teha. Toitejuhe on 21mm2. Mootoriruumis sai toitejuhe paigaldatud plasttorusse, toru otsad sai kinnitatud termokahaneva plasttoruga. Kaitsmepesa lahendus ei tulnud siiski kõige paremini välja, kuna pesa otstesse jäid nö murdekohad, see on vaja hiljem ümber teha. Salongis sai kaassõitja poolel kõlarijuhtmed ja toitejuhe ühe suure ussinaha sisse kokku pandud. Nagu juhi poolel, nii sai ka kaassõitja poolel kõik juhtmed kaetud ussinahaga, paigaldatud plastist kanalisse auto põrandal ning kohtades, kus juhtmed on nö nähtaval, kinnitatud originaaljuhtmete külge kaablivitsadega iga ca 20cm tagant, samuti sai filtri jaoks tehtud kõlarijuhtmetest väljavõte esiistme alla. Algul sai toitejuhe kinnitatud küljeseina küljes ühe suurema originaaljuhtme külge. Nii aga ei mahu plastist küljeseina kate enam oma kohale tagasi. Toitejuhe sai ümber paigutatud, nüüd sobib kate jälle oma kohale. Kohas, kus toitejuhe salongi tuleb läbi tulemüüri, on üsna kitsas, nibin-nabin mahtus juhe kahe originaalpistiku vahele. Töid sai tehtud järelevalve valvsa silma all (ei ole minu pontu). Must uss auto põrandal. Aknalaua lammutamine 13. august 2013 Kuna võimendid oli plaanis paigaldada pagasnikus aknalaua alla, siis oli vaja salongis aknalaua kate eemaldada, et aknalaua külge oleks võimalik midagi paigaldada. Aknalaua katte eemaldamisega oli parasjagu nuputamist ja pusimist - ei osanud kuskilt pihta hakata. Aknalauale on tehases paigaldatud 2 koaksiaalkõlarit, mida ma kasutada ei kavatse. Proovisin ühe kõlari katet eemaldada, kuna see tundus olevat õige koht, kust aknalauale ligi pääseb, ent nagu selgus, oli see mõttetu tegevus. Järgmiseks sai eemaldatud C-piilari katted - ehkki seda sai tehtud ettevaatlikult, õnnestus siiski 1 plastist kõrv ühel poolel ära murda. Uurisin targemate käest, kuidas aknalaua katet eemaldada - järgmiseks sammuks oli peatugede eemaldamine, selleks tuli salongi poolel lahti võtta plastist katted, mis peatugede jalgade ümber on ning pagasniku poolel liigutada plastist hoobasid, mis vabastavad peatugede metallist jalad oma pesadest ning peatoed sai seejärel aknalaua küljest ära tõmmata. Esmaabikarp kinnitub aknalaua katte külge 2 plastist klambriga, mis tuleb lahti kruvida. Ning aknalaua kate ongi eemaldatud. Esialgne proov, kuidas võimendite paigutus võiks välja näha. Võimendite paigaldus 17. november 2013 Algust sai tehtud võimendite ampracki ehitusega, see ei ole lõplik lahendus, vaid mõeldud talve ajaks, et ei peaks vaikuses ringi sõitma. Võimendid paigaldan, nagu juba varem mainitud, pagasnikus tagumise aknalaua külge. Amprack kinnitub aknalaua külge M5 poltidega (8tk). Sobiva pikkusega poldid sai lõigatud keermelatist, samade poltidega kinnituvad ka võimendid ampracki põhja külge. Ampracki valmistamiseks kasutasin 20mm vineeri, juhtmed sai ampracki sees osaliselt peidetud neljakandilistesse plastist kaablikaitsetorudesse, mis kinnituvad kruvidega ampracki põhja külge. Algselt plaanitud 3 võimendi asemel sai paigaldatud 2, kuna ruumiga oleks läinud ikka üsna kitsaks aknalaua all ning 2-st võimendist esialgu piisab kõikide elementide võimendamiseks. Vahepeal sai omale ostetud prooviks üks Boston Generator GS1200 subwoofer, mille kasti oli teinud üks tõsine kastimeister - sellist käkki ikka annab kokku keerata ja elementi kastist välja võttes sai nalja parasjagu. Elemendi jaoks ava oli lõigatud/nüsitud mingi tundmatu esemega ning ava oli ka liiga suur ehk kui elemendi ühes ääres olevad kruvid kasti külge keerata, siis vastaspoolel jäävad kruvid õhku rippuma. Pildid räägivad enda eest. Hetkel on autos kasutusel järgmine helitehnika. Mõned probleemid 1. jaanuar 2014 Kui kogu tehnika oli autosse paigaldatud ning ca nädala jagu muusikat kuulatud, ilmnes kolm probleemi. Üks neist oli üsna häiriv - väiksema volume korral kadus heli vasaku poole kõlaritest. Keerates volume maksimumini (enda Nexuse tahvelarvuti puhul tähendab see praeguse süsteemi häälestuse juures 70% maksimumist, mis on kõrva järgi ok, üle selle üritan mitte minna) tuli heli jälle tagasi - kuskil mingi juhe ei andnud järelikult korralikult ühendust. Proovi mõttes kuulasin kõiki variante, nii Clarioni makki kui Nexust (viimast nii otse võimendite külge ühendatuna kui läbi Clarioni maki AUX-IN-i), tulemus oli sama. Sai muditud RCA juhtme pistikuid salongis, ühel hetkel oli sellest natuke kasu ehk heli tuli tagasi ka madalama volume korral. Lõikasin juhtmel pistikud ära maki poolses otsas ning jootsin uued pistikud asemele, ent probleem ei kadunud. Seejärel sai asja uuritud pagasnikus võimendite juures ning selgus, et JBL GTS 300 võimendi üks RCA sisend ei tööta korralikult. Tuleb see võimendi tuttava elektrooniku juurde viia. Kuna mul ei olnud soovi vaikuses ringi sõita ning võimendi teine RCA sisend oli ok, siis sai kõlarijuhtmed ümber veetud, võimendi ümber seadistatud ning nüüd kasutan GTS 300 sillatuna Bostoni subwoofri võimendamiseks. Teine suurem probleem oli see, et subwoofer jäi peale mõnepäevast mängimist vait, proovisin seda korra teise võimendi taga ning töötas, järelikult oli probleem väiksemas ehk JBL GTS 180x võimendis. Selle võimendi puhul ilmnes kummaline nähtus, nimelt võimendi kaitset (30A) sisse-välja võttes hakkas võimendi mõnikord tööle, mõnikord mitte. Justkui kaitsme pesa ei annaks korralikult ühendust. Sai kaitse igaks juhuks ka liivapaberiga puhastatud, ent kasu polnud. Läheb seegi võimendi elektrooniku juurde. Õnneks on mul selliseid GTS 180x võimendeid mitu tükki ning sai teine asemele pandud ja kõik töötab nüüd nii nagu peab. Kolmas probleem seisneb selles, et Nexuse 3,5mm stereo pesa tekitab igavese kõva paugu läbi kõlarite, kui juhe Nexuse külge ühendada. Lahenduseks on praegu see, et ühendan 3,5mm stereo pistiku kõigepealt Nexuse külge ning alles seejärel juhtme teises otsas olevad RCA otsad, nii ei teki ühendamisel kummalisi helisid läbi kõlarite. Nexuse autost välja võtmisel tuleb juhtmed lahti ühendada vastupidises järjekorras (esimesena RCA-d ja siis 3,5mm stereo pistik). Mainitud probleem on 99% tõenäosusega seotud jällegi võimenditega, mis peaks elektrooniku juures lahenduse saama. Midrange paigaldus 12. jaanuar 2014 Võimendite probleemid ei olnud siiski veel lõppenud ehk asenduseks paigaldatud JBL-i võimendi otsustas samuti iseloomu näidata ning rikki minna. Ei jäänudki muud üle kui sai JBL-ide remondi ajaks laenatud üks 2 kanaliga Alpine MRV-T707 võimendi ning see töötab korralikult. Võimendite pool korras, nüüd oli lõpuks aeg asuda midrange elementide kinnituste kallale. DLS IR3-d olid paraku liiga suured mõõtmetelt ning ei mahtunud armatuuri nurkadesse originaalkõlarikatete alla. Otsustasin midagi väiksemat asemele otsida ning leidsin omale Helix RS802 elemendid, mis saabusid sellises originaalkastis. Armatuurlaua nurkades on tehase poolt sellised pesad. Kaassõitja poolel on armatuuri sees ruumi lahedalt, kuna ventilatsiooni plastist toru on teistsuguse kujuga kui juhi poolel, samas on see armatuuri äär, millele elemendi kinnitusrõngas toetuma hakkab, kohati ainult 5mm lai ning teiseks on tavalise trelliga võimatu puurida armatuurlaua sisse auke (alla äärde ehk siiski saab), kuna esiklaas jääb segama. Akna ääres on näha 1 armatuurlaua kinnituspolt, seda saab kasutada elemendi kinnitusrõnga kinnitamiseks ülevalt äärest. Alustuseks sai lõigatud lainelisest papist shabloon. Elemendi proovimine. Shabloon mõõtu lõigatud ning poldiga kinnitatud, element prooviks oma kohal. Nagu näha, siis kõlarikate oma kohale tagasi ei lähe ehk element on vaja armatuuri sisse sügavamale paigaldada ca 1cm võrra. 2mm paksusest plastlehest pealmise kinnitusdetaili proovimine. Midrange elemendi paigalduseks kasutan sellist lahendust. Proovisin kinnitusdetaili ka juhi poolel, see sobib sinna peaaegu 1:1-le, ainult parem alumine nurk vajab veidi lõikamist. Kuna 2mm plastist oleks pidanud päris palju rõngaid lõikama, et õiget sügavust saavutada, siis lihtsam variant oli kasutada vahedetaili tegemiseks 10mm vineeri. Sai need 2 detaili teibiga ajutiselt kokku ühendatud ning elementi autos proovitud juhi poolel, selgus, et üks plekist äär jääb armatuuri sees elementi segama ning vineerrõngast tuli käia peal lihvida, et see jääks kalde alla. Valmis sai tehtud alumine plastrõngas, mis elementi hoiab. Need detailid kõik 3 poldiga omavahel kokku, proovimine autos ning element ongi paigas, ka tehase kõlarikate sobib oma kohale. Auto müüdud 6. juuni 2014 Auto sai müüdud ja kogu helitehnika autost välja võetud, tehnika ootab nüüd uut autot ja sobivaid tingimusi soundi paigalduseks. Niipea, kui selleks võimaluse leian, jätkan soundi paigaldust juba uues autos. Stay tuned.